Als je een techneut was, was er een tijd dat je absoluut altijd je eigen pc bouwde en nooit zou overwegen om van de plank te kopen.

Dit is de tl; dr-video voor een weliswaar enorm belangrijke functie. Als het er interessant uitziet, is er aanzienlijk meer detail over de volgende pagina's.

Dat waren de Halcyon-dagen. Toen onze voorouders, die moeilijker bleven dan iemand eerder had gedaan, niet naar een winkel gingen, en ze niet bij je Alienware, Dell, HP of Apple bestelden, maar met hun eigen blote vuisten construeerden intellect en naaktheid hun eigen dag des oordeels apparaat. PC. Ik bedoelde pc.

Hoewel we nu meer in de halitose-dagen zitten, met de meeste grote leveranciers die de neiging hebben om zich te concentreren op mobiel in plaats van op desktop, als je aan de dunne rand van de extreme wig zit, kun jij ook nog steeds deel uitmaken van de glorieuze masterrace van pc bouwers. Het kan een reeks beukende stukjes zijn in andere delen, maar door de heilige ringen van Saturnus maakt het magie.

Boodschappenlijst

Voordat je aan je zoektocht begint om onderdelen te verzamelen, heb je een checklist nodig om ervoor te zorgen dat je bij het bestellen niets vergeet. Zelfs de meest ervaren van ons zullen van tijd tot tijd per ongeluk een deel weglaten, dus het is een goede gewoonte om zoiets als een Excel-spreadsheet te bewaren van alles wat je nodig hebt. Met dezelfde spreadsheet kunt u bijhouden welke winkels onderdelen voor de goedkoopste verkopen (vergeet niet de verzendkosten te vermelden!).

Hier is een kort overzicht van wat je minimaal nodig hebt op je lijst:

1. processor

2. Koellichaam en ventilator (HSF) *

3. moederbord

4. RAM

5. Grafische kaart*

6. Harde schijf

7. Stroomvoorziening

8. Geval

9. kabels ^

10. Besturingssysteem

* Optioneel: veel processors hebben hun eigen koelplaat.

^ Optioneel: de meeste kabels die u nodig hebt, worden vaak bij het moederbord geleverd.

Houd er rekening mee dat in deze handleiding wordt aangenomen dat u toegang hebt tot een werkende internetverbinding en tot een reeds functionerende computer voor ondersteuning. Als je begint met absolute scratch, moet je misschien een aantal stappen overslaan en daar later op terugkomen.

Centrale verwerkingseenheid (CPU)

Verantwoordelijk voor het grootste deel van het zware werk in de computer, wordt de CPU vaak beschreven als het brein van de operatie - bijna alles loopt er doorheen. Intel domineert dit gebied in termen van prestaties, met AMD achteraan als een tweede leverancier.

Ooit was de kloksnelheid het einde en eindigden alle CPU's - het aantal megahertz (MHz) of gigahertz (GHz) waarmee het werkte. Het is niet langer zo belangrijk; over het algemeen zullen de meeste CPU's tegenwoordig de meeste taken uitvoeren. Het is verder niet relevant gemaakt door turbo boost-achtige functies, die de CPU automatisch sneller klokken naar een bepaalde hittetolerantie. Ja, je krijgt meer waar voor je geld zonder iets te doen.

Er zijn ook kernen om te overwegen. In de basis is de kern van de CPU het bit dat het meeste werk doet. Oorspronkelijk had een enkele CPU maar één kern, uiteindelijk werden de dingen klein genoeg om twee kernen in het ene pakket te passen, en vier, verdubbelden en verviervoudigde de capaciteit van de chip - ervan uitgaande dat je software had die er voordeel uit kon halen. Er zijn chips met nog meer kernen, maar aan het einde van de consument is er vier voorlopig de limiet.

Het is belangrijk om het concept van kernen en threads te scheiden - de kern is het bit dat het werk doet, de draad is het werk. In veel CPU's is het aantal toewijsbare threads gelijk aan het aantal kernen dat het heeft. Dus een quad-core CPU kan vier threads toegewezen krijgen.

Op zijn i7-chips maakt Intel echter gebruik van iets dat HyperThreading wordt genoemd, waardoor een CPU wordt weergegeven alsof deze twee threads per core aankan. Als zodanig verschijnt een quad-core i7-CPU in het systeem alsof deze acht kernen heeft, een dual-core alsof deze er vier heeft.

In programma's die multithreading ondersteunen (in één keer meerdere threads kunnen gebruiken), is het niet zo groot als een prestatieverhoging als het hebben van een rechte acht cores; HyperThreading kijkt liever waar er reservecycli zijn die niet op de CPU worden gebruikt en wijst ze toe aan een virtuele kern, zodat het werk efficiënter kan worden gedaan.

Je kunt altijd doorbrengen met praten over de kloksnelheid die je nodig hebt, cores, caches en dergelijke, maar we gaan het je gemakkelijk maken: koop de Intel Core i5 3570K. Het zal bijna alles aanpakken wat je erbij gooit, en de turbo-modus komt dicht genoeg bij die van de duurdere i7. Als je van plan bent te overklokken (druk het onderdeel sneller dan de fabrieksinstellingen), is dat ook goed.

Je kunt de i7 rechtvaardigen als je extreem CPU-intensieve, multithreaded taken (video-codering, 3D-rendering) doet, in welk geval de hogere kloksnelheden en HyperThreading van nut zullen zijn. Nogmaals, we raden een K-series processor aan: de i7 3770K.

CPU heatsink en ventilator (HSF)

Warmte is de natuurlijke vijand van alle computeronderdelen. CPU's worden heet, dus ze hebben iets nodig om ze af te koelen. Hoewel de meeste CPU's worden geleverd met hun eigen koellichaam en ventilator (HSF), is het heel goed mogelijk om uw eigen HSF-aftermarket te kopen. We bevelen het zelfs aan. Het betekent niet alleen een betere koeling, maar ook grotere ventilatoren, wat over het algemeen een stillere werking betekent.

Een ding waar je naar moet kijken, is klaring. Zorg er eerst voor dat de koellichaam niet te hoog is voor uw behuizing en zorg ervoor dat deze de componenten rond uw CPU-socket niet hindert (of deze over het RAM-geheugen hangt, verwijdering verhindert of uitzonderlijk dicht bij uw videokaart staat), poorten (meestal de acht-pins aux power) of op het moederbord gemonteerde heatsinks.

Je kunt je zaak ook water koelen, maar dit valt buiten het bestek van dit artikel en verdient op zichzelf een hele functie. Als dit de eerste keer is dat je een pc bouwt, houden we voorlopig vast aan luchtkoeling, hoewel de Corsair H100 zo dicht mogelijk bij de set moet zitten en moet vergeten wat je kunt krijgen.

Thermisch interfacemateriaal (TIM)

De meeste aftermarket-koelers zullen worden geleverd met hun eigen buis met thermisch interfacemateriaal (TIM), soms thermische samenstelling genoemd, of gewoon "goop". Dit is een meestal grijs gekleurde substantie die de overdracht van warmte van de CPU naar uw heatsink ondersteunt. Als je niet wat krijgt met je heatsink, is het perfect mogelijk om het zelf te kopen.

moederbord

Het moederbord is de basis waarop het hele systeem is gebouwd. Alles wat je koopt zal op een of andere manier op deze gigantische printplaat aansluiten.

Of je nu een Intel- of AMD-CPU koopt, je moet een specifiek moederbord kopen dat bij je past. CPU's worden vaak beschreven in termen van sockets; voor de reguliere doelgroep zijn de huidige sockets LGA1155 (Intel) en FM2 (AMD). Zolang je de CPU combineert met het sockettype op het moederbord, ben je klaar.

Het kopen van een moederbord is tegenwoordig een gemakkelijkere aangelegenheid dan vroeger, omdat de betrouwbaarheid behoorlijk is gestegen. Zoek eenvoudig naar de functies die u zoekt in de gewenste prijsklasse en in de maat die u nodig hebt.

De grootte van het moederbord dat je krijgt, wordt bepaald door wat je erin wilt doen en de grootte van je behuizing. Over het algemeen zijn er momenteel vijf typen moederbordfactoren te koop: HPTX (belachelijk grote, meestal multi-CPU werkstationborden), E-ATX (uitgebreide ATX; vereist doorgaans een volledige torenbehuizing), ATX (de meest populaire maat; torenbehuizingen en groter passen daar), micro ATX (die kleiner zijn en een beperkte functieset hebben, maar nog steeds krachtig zijn; alleen gespecialiseerde kleine koffers) en mini ITX (hetzelfde als micro ATX, maar weer kleiner en zelfs beperkter).

USB-poorten en SATA-poorten (de laatste voor harde schijven en optische stations) zijn dingen die ook in overweging moeten worden genomen. USB 3.0 heeft een zeer echt snelheidsvoordeel ten opzichte van USB 2.0 als u compatibele apparaten gebruikt. Als je een SSD koopt die van de 6 Gbps SATA-standaard is (vaak SATA III genoemd), moet je ervoor zorgen dat je een 6 Gbps SATA-poort hebt om ervan te profiteren.

PCI Express (PCI-E) slots, die worden gebruikt voor invoegtoepassingen zoals grafische kaarten, geluidskaarten en opslagcontrollers, moeten ook een belangrijk aandachtspunt zijn. Deze worden uitgedrukt in termen van snelheid: x16, x8, x4 en x1. Hoewel de x1-slots meestal duidelijk zijn door hun ongelooflijk korte lengte, kunnen bordmakers vaak verwarren door slots van x16 in fysieke lengte te leveren, maar elektrisch hebben er slechts acht of vier PCI-E-banen naar toe - dat wil zeggen dat ze effectief zijn alleen x8 of x4 slots. Om het allemaal wat ingewikkelder te maken, komt PCI-E over het algemeen in twee versies: PCI-E 2.0 en PCI-E 3.0. De laatste verdubbelt de snelheid als een algemene regel en wordt meestal alleen gebruikt voor grafische kaarten.

Houd er ook rekening mee dat er vaak niet genoeg bandbreedte is op een modern bord, dus PCI-E-slots kunnen worden toegewezen om de bandbreedte tussen hen te delen. Op Gigabyte's GA-Z77X-UD3H bijvoorbeeld, als u het PCI-E x4-slot gebruikt, zijn alle PCI-E x1-slots uitgeschakeld. Als u de x16- en x8-sleuf gebruikt, daalt de x16 naar x8 in snelheid.

Als u advies over merken wilt, zijn Gigabyte of Asus over het algemeen een veilige gok.

Random access memory (RAM)

Soms wordt het zojuist "geheugen" genoemd, RAM is het tijdelijke gebied waar informatie wordt opgeslagen wanneer een programma aan een bewerking moet werken. Het wordt hier opgeslagen in plaats van de harde schijf, omdat het enorm snel is, maar het heeft ook een nadeel: het is vluchtig, wat betekent dat wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, alle opgeslagen gegevens verdwijnen.

Tenzij je een overklokker bent, wil je over het algemeen RAM-geheugen kopen met de snelheid die je moederbord kan gebruiken. Op dit moment draaien de meeste desktopborden op een type RAM, DDR3 genaamd, en een modern Intel-bord zal over het algemeen iets willen dat werkt op 1600MHz. Voor algemeen gebruik, zou je willen streven naar ongeveer 8 GB, hoewel je voor zware videoproductie en gebruik van Photoshop daarvan kunt profiteren. In beide gevallen wilt u een 64-bits besturingssysteem en software, omdat 32-bits programma's geen toegang hebben tot meer dan 4 GB RAM (en, afhankelijk van de hardware-opsomming, vaak minder).

Als u niet genoeg RAM hebt, maakt de computer een zogenaamd "wisselbestand" op uw harde schijf en gebruikt die ruimte in plaats daarvan voor tijdelijke gegevensopslag. Dit is ongelooflijk traag en kan je computer tot stilstand brengen, dus het is altijd goed om een ​​beetje hoofdruimte te hebben als het op RAM aankomt (een SSD kan ook ruilpijn verlichten).

Je moet ook weten welke geheugenconfiguratie je moederbord gebruikt, of beter, welke kanaalmodus.

Als het dual channel draait, betekent dit dat een paar RAM-sticks samen kunnen werken om de doorvoer te vergroten, dus u zult RAM-sticks moeten kopen in veelvouden van twee voor de beste prestaties. Als het driekanalig is, moet je in veelvouden van drie kopen; quad-kanaal, in veelvouden van vier. Als je het gemakkelijk wilt maken, zijn er speciale dual-, triple- en quad-channel-packs die je kunt kopen, allemaal met verschillende cool heatsinks, specificaties en functies. Tenzij je van plan bent om te overklokken, is het kopen van goedkope RAM van een betrouwbaar merk als Corsair, G.Skill of Kingston prima.

Grafische kaart

Dit wordt ook wel de grafische verwerkingseenheid (GPU) genoemd. Tegenwoordig zijn veel CPU's ingebouwd, wat betekent dat u misschien zelfs geen grafische kaart hoeft te kopen als u geen high-end 3D-gaming wilt doen. Als u dit pad volgt, moet u een moederbord kopen waarop HDMI-, DVI- of DisplayPort-poorten zijn ingebouwd (alles wat u nodig hebt om op uw monitor aan te sluiten).

Als je van plan bent om te gamen (en dit is een van de belangrijkste redenen waarom je je eigen desktop zou bouwen), dan kun je heel snel heel erg serieus worden, met een fatsoenlijke kaartinstelling die je terug brengt rond AU $ 500. De beste prijs / prestatiekaart verandert voortdurend - op het moment van schrijven is de Radeon HD 7970 uitzonderlijk goed geprijsd, maar we neigen naar de GeForce GTX 670 voor een stillere werking. Dit advies zal ongetwijfeld snel verouderen - dus adviseren we om Anandtech's uitstekende Bench-tool te bekijken om een ​​idee te krijgen van de prestaties van meerdere games, en dan te vergelijken met een prijszoekmachine zoals StaticIce.

Het is niet alleen gaming waar een GPU kan helpen: Adobe's Creative Suite krijgt bij elke release meer GPU-versnelde functies, en de meeste video-coderingssoftware ondersteunt GPU-decode / codering van een of andere soort, hoewel geen van hen het erover eens kan zijn of dat moet zijn CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) of OpenCL (technisch gezien iedereen, maar alleen echt in dienst van AMD).

Harde schijf

Beschouw een SSD als een kruising tussen RAM en een typische mechanische harde schijf. Het is niet zo snel als het eerste, maar het is veel sneller dan het laatste en heeft geen bewegende delen. Hij trekt ook minder stroom, stoot minder warmte uit en neemt minder ruimte in beslag dan een traditionele harde schijf. Helaas is het nog steeds vrij prijzig per GB, dus de afmetingen zijn vrij klein voor de prijs die u betaalt.

Als zodanig is de methode van vandaag de dag om een ​​kleinere solid-state drive (SSD) te nemen om je besturingssysteem en programma's op te laten werken, en een veel grotere terabyte mechanische harde schijf om je downloads en games op te slaan.

We raden absoluut aan om een ​​SSD te krijgen. Opstarten is ongelooflijk snel vergeleken met een normale harde schijf, en je krijgt die perioden van eindeloos malen niet, terwijl de computer schijnbaar niets doet. Als de case die je koopt geen 2, 5-inch schijf kan aankoppelen, koop dan een 3, 5-inch naar 2, 5-inch converter.

Als je toch een mechanische schijf krijgt, zorg er dan voor dat deze minimaal 7200 tpm is. De 5400-rpm-schijven zijn merkbaar trager, vooral als ze zijn uitgerust als besturingssysteemdrive.

Stroomvoorziening (PSU)

Als u schilfering wilt, koop dan de goedkoopste voeding die u kunt vinden - het zal instabiliteit en crashen garanderen alsof er geen morgen is.

Anders moet je betalen voor iets van een bekend goed merk, zoals Corsair of Seasonic. Als u niet zeker weet welk wattage u moet kopen, gebruikt u een PSU-rekenmachine van bijvoorbeeld Newegg of Thermaltake.

Er zijn een paar andere opties om over na te denken: sommige kleinere gevallen vereisen kortere PSU-lengtes en u kunt zelfs een voeding krijgen met verwijderbare kabels (modulair) om te helpen met de luchtstroom en netheid.

Koffer (chassis)

De behuizing, of het chassis, bepaalt de toon van je build. Koop je een dominante volledige torenbehuizing of een itty-bitty mini ITX? Staal of aluminium? Zijn er voldoende schijfposities voor al uw opslagruimte en heeft deze voldoende USB 3.0-poorten?

Hier bieden we geen suggesties. Het is volledig naar eigen inzicht en naar uw smaak. Druk op de reviews, ontdek of de case gemakkelijk is om mee te werken, heeft een goede luchtstroom en voldoende ruimte waar nodig en of er potentiële nadelen zijn die van invloed kunnen zijn op uw build.

Monitor

Je zult minstens 1080p willen hebben - dat is 1920x1080. Daarna kunnen dingen technisch worden. In het kort, er zijn drie basistypes: in-plane switching (IPS), verticale uitlijning (VA) en gedraaide nematische (TN).

TN is de snelste in termen van responstijd, maar heeft de kleinste kijkhoek en in het algemeen de slechtste kleurweergave. Hoewel we meestal voorstellen om TN-panelen te vermijden, is de BenQ XL2410T uitstekend, en op het eerste gezicht lijkt de volgende XL2420T het net zo goed te doen.

IPS biedt de beste kijkhoeken en -kleur, en een redelijke responstijd, maar heeft een vreemd effect dat bekend staat als "IPS-gloeiing". Kortom, als u niet in optimale kijkhoeken zit, heeft een zwart scherm de neiging wit te flikkeren. Het is meestal niet zo erg, totdat je een volledig zwarte of meestal donkere scène te zien krijgt, en het verbreekt de opschorting van ongeloof als je merkt dat het scherm van achteren verlicht is. Er zijn verschillende graden van IPS, en de gemakkelijkste manier om dit aan te tonen is om naar de monitorpagina van Dell te gaan - op het moment van schrijven gaat de premium (maar oude) U2410 voor AU $ 799, en de nieuwere U2412M gaat voor AU $ 399. Natuurlijk, de U2410 heeft meer invoeropties en een kaartlezer, maar de kwaliteit van het paneel maakt een groot deel van die kosten uit.

VA is een compromis tussen IPS en TN, en heeft meestal de traagste reactietijden, maar de diepste zwarten. Voor zover ons bekend is BenQ als enige fabrikant overgebleven van het maken van VA-panelen vanwege zijn partnerschap met AU Optronics.

Hoe zit het met 3D-monitoren? Afgezien van het feit dat stereoscopisch 3D een vreselijk iets is om te doen aan je spel en film kijken, komt het met één voordeel: in plaats van een refresh van 60Hz, verdubbelen deze schermen dat tot 120Hz. Dit betekent dat de gameplay er aanzienlijk soepeler uit kan zien dan voorheen.

U wilt ook claims negeren die een contrastverhouding van meer dan 3000: 1 hebben, tenzij het een OLED-scherm is - dit is de dynamische contrastverhouding, niet de standaard; het is een functie die absoluut moet worden uitgeschakeld en is niets meer dan een marketing-punt. Uit mijn artikel over misbruik van nummers in advertenties:

De specificatie die ze hier citeren is de dynamische contrastverhouding (DCR), niet statisch. Het is een technologie die de achtergrondverlichting van uw tv aanpast, afhankelijk van wat wordt weergegeven; een poging om rijkere zwarttinten te krijgen uit donkerdere scènes waar een hoog zwartniveau merkbaar is. Aanvankelijke pogingen waren vrij slecht, niet in staat om snel genoeg te reageren tussen veranderingen in scène-helderheid, resulterend in voor de hand liggende en verstorende lichtverschuivingen. De technologie is in de loop van de tijd verfijnd en LED-backlit-tv's kunnen nu de verlichting in zones veranderen, in plaats van alleen het hele paneel, maar het is nog steeds niet het per-pixel nirvana dat het moet zijn, en kan een aantal interessante artefacten creëren .

Omdat het van nature dynamisch is, zal de [monitor] zijn geciteerde 50.000.000: 1 verhouding niet altijd kunnen bereiken. De manier waarop de metingen worden gedaan, is ook twijfelachtig en niet gestandaardiseerd in de hele branche. Voor het zwarte niveau is de achtergrondverlichting vaak uitgeschakeld. Dat is hetzelfde als zeggen: "deze auto is in staat tot 1200 kilometer per uur ... in een orkaan". Je ziet dat soort real-world prestaties gewoon niet.

Reactietijd is tegenwoordig ook een grote marketing:

Een van de grootste in gaming-monitoren is de responstijd - dat fabrikanten opnieuw niet dezelfde standaard volgen, maar in plaats daarvan kiezen welke methode het laagste getal oplevert. Er zijn over het algemeen twee waarden: typische responstijd, die de periode meet die een pixel nodig heeft om van zwart naar wit en weer terug naar zwart te gaan (soms bekend als stijgen en dalen), of grijs-naar-grijs reactietijd (G2G), waarbij de tijd om over te schakelen tussen twee grijswaarden wordt vastgelegd. Dit laatste scenario is waarschijnlijker dan een volledige opkomst en ondergang, maar het lijkt aan de fabrikant om te bepalen welke grijswaarden worden gebruikt, en het is sowieso niet altijd indicatief voor de prestaties. Maximale pc heeft een prachtig artikel dat de volledige display-marketingcampagne ontkracht, dankzij DisplayMate.

Heb ik al gezegd dat kijkhoeken ook op twee verschillende manieren kunnen worden gemeten?

In dit opzicht is het beste dat u kunt doen de beoordelingen raken en kijken of ze problemen vinden.

Maar ik loop mezelf voor; Eerst moet je een maat selecteren. Hoewel we gek zijn op Dell's U2711, weten we dat 27 inch niet voor iedereen is, en als je eenmaal een resolutie van 1920x1080 hebt, heb je een capabele grafische kaart en een dual-link DVI-kabel nodig (dat is een kabel die meer bandbreedte aankan, niet twee DVI-kabels) of DisplayPort-opstelling om de monitor te besturen. De meeste mensen zullen comfortabel zijn in het bereik van 22 tot 24 inch.

Er is ook een kwestie van afwerking: schermen worden over het algemeen voorzien van matte of glanzende afwerkingen, de eerste is beter voor heldere omgevingen en de laatste laat meer verblinding zien, maar diepere zwarttinten.

Er is een extra complicatie bij matte afwerkingen: elk bedrijf heeft de neiging om zijn eigen anti-glare coating toe te voegen. Vooral de anti-glare coating van Dell, terwijl het me nooit heeft gestoord, staat erom bekend dat sommige mensen irriteren tot het punt van irrationaliteit. Er is een eenvoudige manier om te testen of dit u bugs: ga naar een Office Works-winkel of zoek een Dell-stand in een winkelcentrum, laad een wit scherm op een van hun UltraSharp-schermen en zoek naar de schittering. Als je ogen het niet aankunnen, moet je voor een ander merk gaan. In de 27-inch ruimte in dit land is dat waarschijnlijk de Samsung S27850T. Het D-model heeft USB 3.0, maar lijkt onmogelijk te vinden, waarbij zelfs online sites de T verkeerd weergeven voor de D.

Als jij een van deze mensen bent die reageert op de sprankelende Dell-afwerking, en de Samsung of BenQ je grappige bot niet kietelen, dan is het tijd om de HardOCP-forums te bezoeken, waar elke monitor wordt uitgekozen voor zelfs de kleinste gebreken en je zult waarschijnlijk de beste match vinden voor het formaat dat je zoekt - of op zijn minst een shortlist krijgen voordat het gekibbel begint. Houd er rekening mee dat verschillende genoemde merken en modellen niet beschikbaar zijn in Australië. Andere nuttige bronnen zijn Prad en TFTCentral.

Denk ten slotte na over uw verbinding; terwijl de meeste mensen aansluiten op DVI of dual-link DVI, hebt u afhankelijk van uw situatie DisplayPort of HDMI nodig (hoewel de laatste oplossing meestal geen resoluties van meer dan 1920x1200 ondersteunt). Doe ons allemaal een plezier en maak geen gebruik van VGA - het is tijd dat deze interface een harde, eenzame, sorry dood stierf. U kunt ook consoles of Blu-ray-spelers op uw monitor aansluiten, dus wees op zoek naar extra ingangen.

Andere stukjes

Misschien wilt u wat kabelbinders kopen om al uw kabels netjes te groeperen en de luchtstroom te verbeteren. De echte toegewijden hebben de neiging om hun eigen vlechten of hitte te doen in de zoektocht naar ultieme netheid, maar voor de meeste mensen doen kabelbinders het prima. Misschien wilt u kleefhaken kopen om ervoor te zorgen dat uw kabels op een bepaalde manier stromen.

Een ding dat we hierboven niet noemden is de optische drive - terwijl het een uitstervend component is, zul je waarschijnlijk nog eentje nodig hebben om Windows of andere programma's te installeren. Gezien hoe goedkoop deze dingen kunnen worden aangepakt, is het moeilijk te verliezen. Kies iets met de gewenste feature-set (eigenlijk: branden op dvd, Blu-ray lezen of Blu-ray schrijven), kies de kleur die bij je zaak past en druk op de grote "koop" -knop.

Het toetsenbord en de muis zijn diep persoonlijke selecties, net als luidsprekers en koptelefoons. Hoewel we mechanische toetsenborden en bepaalde gamingmuizen sterk kunnen aanbevelen - en we hebben zelfs een verzameling van de beste gamingheadsets - raden we aan om een ​​tijdje op enthousiaste sites rond te hangen, om een ​​idee te krijgen van wat het beste bij je past. .

kabels

Voor het grootste deel zullen veel van uw kabels worden meegeleverd met de kit die u koopt. Het moederbord omvat in het bijzonder gewoonlijk SATA-kabels en dergelijke. Als u een uitzonderlijk lange koffer koopt of een of andere luxe bedrading wilt hebben, of als u zelfs een groep fans hebt die u discreet wilt aansluiten, moet u misschien extra lange kabels kopen. Controleer welke accessoires bij uw kit worden geleverd en vul waar nodig de lacunes in.

Besturingssysteem (OS)

Als u van plan bent ooit lid te worden van een domein op uw werk, download Windows 7 Professional dan. Als u geen idee hebt wat dat betekent, download Windows 7 Home Premium. Zorg er in beide gevallen voor dat u de 64-bits versie van het besturingssysteem krijgt. Windows 8 voor de desktop heeft weinig zin, tenzij je van plan bent om een ​​aanraakscherm te gebruiken.

Als je een Linux- of Hackintosh-gebruiker bent, schreeuw je nu waarschijnlijk op het scherm. Maar nogmaals, als je een van deze mensen bent, zou je ook al moeten weten hoe je je eigen pc kunt bouwen.

Uw bits kiezen

We gaan ervan uit dat je in staat bent om op internet te trawelen om al je eigen dingen te vinden. Hoewel er fysieke storefronts zijn die nog steeds componenten verkopen, kunt u beter naar pc-toestellen, scraptec, AusPCMarket, IJK en dergelijke gaan, terwijl u de prijs controleert op de altijd bruikbare statica.

verenigbaarheid

Controleer of al je bits compatibel zijn voordat je uiteindelijk je verzameling dure doorstops uitbreidt. Dit betekent dat je CPU, koeler en moederbord allemaal op dezelfde socket zijn uitgelijnd, alles past in je case (inclusief lange grafische kaarten en PSU's die niet passen vanwege ruimtegebrek) en je hebt de juiste soort RAM in de rij. Dubbele en drievoudige controle - het loont om paranoïde te zijn. Niet veel winkels accepteren een rendement op basis van incompatibiliteit.

Statisch

Hoewel we in al onze bouwjaren geen antistatische polsband hebben gebruikt, is dit de veiligste manier om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk een van uw componenten zapt voordat u uw machine inschakelt.

Als je domicilie toevallig wordt opgebouwd tussen verschillende Van de Graaff-generatoren (of je wilt het gewoon veilig spelen), moet je jezelf verbinden met de dichtstbijzijnde planeet om het risico te minimaliseren. Het enige dat u hoeft te doen, is het ene uiteinde van de riem om uw pols te bevestigen, de andere een metalen bit in uw chassis, een beetje schaapachtig aanvoelen en u bent weg.

Het grote hulpmiddel van rechtvaardigheid

Het meest gebruikte onderdeel van je build is een standaard kruiskopschroevendraaier. Het is zelfs beter als het magnetisch is. Maak je geen zorgen; de magnetische kracht is veel te zwak om je systeem te beschadigen, en het is handig als je schroeven in je chassis laat vallen waar ze moeilijk op te halen zijn.

Avengers verzamelen!

Voordat we beginnen, wil ik beginnen met te zeggen de handleidingen te lezen . Als je nog nooit een pc hebt gebouwd, bevatten ze een schat aan informatie. Laat een pagina open op Wikipedia als je moet cross-verwijzing, maar als je nieuw bent in dit spul, is het van vitaal belang.

Ik zou ook willen toevoegen dat de hier gebruikte onderdelen niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling zijn voor je bouw, maar gewoon wat we te bieden hadden.

Voor deze sessie gaan we een Intel derde generatie Core-processor en een Gigabyte Z77-gebaseerd moederbord gebruiken, maar de methode moet vergelijkbaar zijn voor AMD-CPU's en -borden. Het grote verschil is dat AMD nog steeds pinnen op de onderkant van de processor plaatst en dat de socket op het bijbehorende bord gaten heeft om het te accepteren. Intel heeft in plaats daarvan de pinnen in de socket, die contact maken met punten aan de onderkant van de processor. Ongeacht welke je koopt, buig deze pinnen niet . Maar we lopen voorop. Aan de instructies!

Stop: schrijf dit op

We willen het moederbord in de toekomst bijwerken, maar we hebben eerst een belangrijk stuk informatie nodig en het verzamelen ervan is veel eenvoudiger dan later, wanneer alles is gebouwd en op zijn plaats is.

Waar we naar op zoek zijn, is de herziening van het moederbord (meestal voorafgegaan door een "REV" of "V", en ergens tussen 1, 0 en 4, 0). Soms staat het op een sticker die aan de doos is bevestigd. Andere keren zul je het bord zelf moeten bestuderen om te zien welke versie het is - als dit het geval is, kijk dan langs de randen van het bord of in de buurt van de PCI-E-slots. Als al het andere faalt, moet de handleiding u vertellen hoe u uw revisienummer kunt vinden.

De CPU invoegen

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Dit is ons splinternieuwe Z77-moederbord, waardoor de CPU-socket zichtbaar is voor de hele wereld. Hier hebben we al de zwarte, plastic hoes verwijderd die vaak over de hoes ligt.

Om de Intel LGA1155-gebaseerde CPU in te passen, moeten we eerst de hendel die u aan de rechterkant kunt zien omlaagdrukken, weg van de socket en vervolgens terugtrekken om het deksel op te tillen.

De CPU moet maar op één manier passen; controleer op een inkeping aan weerszijden van de processor die uitgelijnd is met plastic lipjes op de socket. Laat de CPU voorzichtig op zijn plaats vallen, laat het deksel zakken en zet het stevig vast met de hendel.

Een AMD-processor invoegen

Het plaatsen van een AMD-processor verschilt van een Intel-processor, maar het is geen moeilijke taak. Voor een FM2-socket, wil je de metalen hendel aan de zijkant optillen, de gouden pijl op de CPU uitlijnen met de ingesprongen pijl op de socket, de pinnen uitlijnen en erin laten vallen. Forceer het niet - die pinnen moeten intact blijven! Wanneer deze op zijn plaats valt, laat de hendel zakken om hem vast te zetten.

Voeg slechts een kleine klodder TIM toe. Ons doel is om het dun en gelijkmatig te verspreiden. Voeg er alleen meer toe als je opraakt en je hebt nog steeds geen vlak oppervlak.

Heel vaak kan een oppervlak als een visitekaartje of oude creditcard helpen; in persoonlijke builds hebben we de neiging om de platte kant van een scalpel te gebruiken.

Het RAM invoegen

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Terwijl op dit punt veel heatsinks zouden worden gemonteerd, voegen we als gewoonte gewoonlijk de RAM direct in nadat de CPU is geplaatst en gecoat, alleen om ervoor te zorgen dat eventuele problemen met de heatsink worden genegeerd.

Ten eerste, als u een dual- of triple-kanaal gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u uw RAM in de juiste slots invoert om hiervan te profiteren. Meestal voor dual-channel, dit is de eerste en derde slots, dan de tweede en vierde. De gekoppelde slots hebben vaak een kleurcode, maar controleer de handleiding van je moederbord als je niet zeker weet welk slot dat is.

Als u de RAM wilt invoegen, opent u gewoon de tabbladen / retentieclips aan elke kant en lijnt u vervolgens de inkeping in de RAM omhoog met het plastic lipje in de sleuf. Duw gelijkmatig omlaag tot de retentieklips hoorbaar terugklikken om te plaatsen, waarbij de RAM omlaag wordt gehouden. Forceer het niet - als het niet naar binnen gaat, controleer dan of je het goed hebt uitgelijnd en probeer het opnieuw.

Sommige Asus-borden gebruiken enkelzijdige retentieclips - in dit geval moet u de RAM-stick eerst op één kant indrukken, voordat u deze naar beneden duwt.

De heatsink monteren

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Met een gelijkmatig en dun oppervlak van TIM op de CPU en het RAM-geheugen, willen we nu onze heatsink bevestigen. Elke heatsink zal anders zijn, dus het is het beste om de instructies in de doos te volgen. Merk op dat velen een plastic beschermlaag op de basis zullen hebben die u eerst wilt verwijderen.

Als je een AMD-moederbord hebt, is de kans groot dat er al een plastic retentiebeugel op zijn plaats zit, dus het bevestigen van je koellichaam is net zo eenvoudig als het vastkoppelen.

Opmerking: in veel gevallen wordt een ononderbroken stuk metaal gebruikt voor hun montageplaat, waardoor installatie of verwijdering van het koellichaam onmogelijk is zodra het moederbord in de behuizing is bevestigd (daarom plaatsen we hier de warmteafleider eerst). Moderne gevallen hebben echter een gat in het CPU-gebied, waardoor u de koeler eenvoudig kunt monteren en verwijderen, zelfs wanneer uw hele systeem is gebouwd. Als u vaak in uw machine wilt zijn, kan dit een uitkomst zijn.

Hier hebben we een Cooler Master Hyper 612 PWM. Het vereist een beetje handmatig werk, zoals alle heatsinks. Ten eerste hebben we de pinnen uitgelijnd met de juiste montagegaten in het moederbord, en hebben we ervoor gezorgd dat de koellichaam schoon en zelfs contact met de CPU heeft gemaakt.

We moeten het omdraaien, de aangepaste basisplaat toevoegen en dan een paar moeren erin schroeven om alles op zijn plaats te houden. Een algemene tip: schroef de moeren in totdat ze net contact maken met het oppervlak en schroef vervolgens, als alle moeren op hun plaats zitten, de andere kanten naar beneden totdat de koelplaat goed vastzit. Dit zou moeten helpen zorgen voor een gelijkmatige druk over de basis. Zorg ervoor dat u het koellichaam niet te vast aandraait; je wilt je board niet kraken of vervormen, of de CPU beschadigen.

Nu moet je de ventilator van je koellichaam op zijn voeding aansluiten. In de meeste gevallen is het slechts een koptekst (een aantal onbedekte pinnen) op het bord, die duidelijk moet worden gemarkeerd. Op het betreffende Gigabyte-bord is het gelabeld als CPU_FAN. Bij sommige fans moet je ze rechtstreeks bij de PSU aansluiten - als dit het geval is, denk er dan aan om ze later aan te sluiten. Het laatste wat we willen is een gefrituurde CPU als gevolg van oververhitting.

Bevestig het moederbord in de behuizing

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Nu we de kleine stukjes uit de weg hebben geruimd, is het tijd om het moederbord in de hoes te steken.

Klap het zijpaneel van je tas open - afhankelijk van wat je hebt gekocht, kan dit worden bediend met hendel of knop, of het kan losschroeven vereisen. In sommige gevallen moet zelfs het bovenste paneel worden verwijderd voordat het zijpaneel wordt geopend.

Wanneer u de behuizing opent, is de kans groot dat u een hele reeks accessoires zult vinden (schroeven, vervangende onderdelen, enz.). Deze zijn eenvoudig herkenbaar door in kartonnen dozen of plastic zakken te zitten, en je wilt ze natuurlijk verwijderen voordat je verder bouwt.

Als je klaar bent, moet je eerst het IO-schild - dat kleine stuk metaal dat in je moederborddoos zit - inpluggen en de poorten aan de achterkant van je moederbord netjes omsluiten. Als uw case al een IO-schild met stand-in op zijn plaats heeft, knalt u hem uit en drukt u deze in die bedoeld is voor uw moederbord.

Nu om naar de daadwerkelijke montage te gaan. Hoewel tegenwoordig veel gevallen vooraf geïnstalleerd zijn, moet je in sommige gevallen eerst iets opschroeven, een impasse, waardoor we het moederbord op het chassis kunnen schroeven. Afhankelijk van de grootte van het moederbord, moeten deze afstandhouders op verschillende plaatsen worden afgelegd om in lijn te komen met de gaten op het moederbord.

Eenmaal binnen, is het tijd om het moederbord op zijn plaats te krijgen - u zult het waarschijnlijk moeten gebruiken door eerst de achterste poorten uit te lijnen met de juiste gaten in het IO-schild en vervolgens omlaag te brengen zodat de gaten overeenkomen met de afstandboorden. De kans is groot dat ze niet exact overeenkomen, omdat het IO-schild vaak terug op het bord kan duwen. In dit geval moet je het bord tegen het IO-schild duwen en vasthouden en dan beginnen met het in te schroeven, te beginnen bij de gaten in de achterkant, zodat het board op zijn plaats wordt gehouden.

Moederbordschroeven hebben meestal een getrapte onderkant, met een cirkelvormige bovenkant die in een zeshoek zit. Of in beeldvorm:

Er kunnen variaties zijn; u zou kunnen eindigen met een bol of zelfs een duimschroeven, die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd.

Wordt niet overijverig; strak is goed, maar je wilt het bord niet breken. Als u harde geluiden hoort, stop dan onmiddellijk (er zijn verhoogde metalen "veiligheidshobbels" rondom de meeste schroefgaten om dit te helpen). Hetzelfde geldt voor het bevestigen van de koellichaam - probeer er zeker van te zijn dat je de dingen gelijkmatig vastschroeft, zodat de spanning over de hele linie gelijk is en niet onnodig op een bepaald punt buigt. Zorg ervoor dat je geen gaten mist; als richtlijn heeft onze standaard ATX Z77X-UD3H negen montagegaten. Gaten staan ​​over het algemeen horizontaal en we vinden het het gemakkelijkst om ze te herkennen door één rij tegelijk te gaan.

De GPU invoegen

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

We behandelen hier alleen GPU-configuraties. In dit geval wilt u het in de PCI-E-sleuf plaatsen, die zowel fysiek als elektrisch x16 is. Meestal is dit het langste slot naast de CPU.

Voordat u begint met invoegen, moet u alle PCI-steunplaten die de kaart gebruikt verwijderen om uw videopoorten zichtbaar te maken, zodat u uw monitor kunt aansluiten. In het geval van de meeste moderne grafische kaarten kunnen deze ergens tussen één en drie "slots" opnemen, dus verwijder de richtplaten dienovereenkomstig. Afhankelijk van uw geval zijn deze ofwel gereedschaploos of vereist een schroevendraaier om te verwijderen. Als je jezelf gaat verwonden met het bouwen van je eigen machine, is dit meestal het punt waar het gebeurt, omdat deze dingen vaak koppig kunnen zijn.

Zodra de passage helder is, zou het net zo eenvoudig moeten zijn als het duwen van de grafische kaart in de sleuf; merk op dat het verwijderen ervan een andere zaak is. Elk moederbord heeft de neiging om zijn eigen ontgrendelingsmechanisme te hebben, meestal iets dat fysiek moet worden ingedrukt of ingedrukt moet worden voordat de kaart kan worden uitgetrokken.

De PSU invoegen en verbinden

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Hoewel we in één keer een hele build kunnen doen, is het meestal handig om dingen te testen zodra de basis is gelegd.

Sluit de PSU aan om hem te plaatsen en vast te schroeven, en als hij een handmatige schakelaar aan de achterkant heeft, zet hem dan uit. Als dit niet het geval is, controleert u of de verbinding met de muur is verbroken. Als je ooit enig werk met de hardware van je machine doet, zorg er dan voor dat er geen stroom naar toe gaat.

Vervolgens willen we de PSU verbinden met het moederbord op de 24-pins connector:

En acht-pins connectoren:

Sommige kaarten, zoals de Z77X-UD3H die we gebruiken, hebben extra voedingsingangen. Deze gebruikt een SATA-voedingsconnector om de grafische kaart meer stroom te geven, bijvoorbeeld:

Vervolgens willen we het aansluiten op onze grafische kaart als deze stroom nodig heeft. Dit komt meestal in de vorm van een of twee zes-pins connectoren, hoewel je af en toe acht-pins connectors of vier-pins pluggen ziet (vaak ten onrechte "molex" -connectoren genoemd) die meestal zijn gereserveerd voor oudere harde schijven.

Alle machines hebben een harde uitschakeloptie. Terwijl moderne machines in de slaapstand staan ​​wanneer u op de aan / uit-knop drukt tijdens een aan-toestand, hoeft u de stekker niet aan de muur te trekken als u hem helemaal uit wilt draaien als er iets vastloopt. Houd gewoon uw aan / uit-knop vijf seconden ingedrukt en de stroom wordt naar het systeem onderbroken.

Dit doen is een harde uitschakeling; alles wordt meteen uitgeschakeld en u verliest alles wat u niet hebt opgeslagen.

Test er een

Tijd om de machine voor de eerste keer op te starten. Sluit je monitor, toetsenbord en muis aan, zet je PSU aan (het moederbord zal waarschijnlijk ergens oplichten) en als er een drukknop is om je moederbord van stroom te voorzien, druk je erop.

Als dat laatste stukje ontbreekt, schakelt u de PSU weer uit - hoewel u de stroompinnen kunt kort houden om dingen op te starten, is dit een handleiding voor beginners, dus het is onwaarschijnlijk dat u zich hier comfortabel bij voelt.

Het is tijd om je zaak in orde te maken. Tenzij je defecte onderdelen hebt of je hebt iets stoms gedaan, dit is verreweg het meest irritante deel van het bouwen van je eigen machine.

Het uithalen van het voorpaneel van je hoesje zal een warboel van draden zijn die lijkt op de afbeelding hieronder, waardoor je aan / uit-knop, resetknop, harde schijflampje en aan / uit-lampje met het moederbord kunnen praten. U moet ze individueel verbinden met een set pinnen die zich meestal in een hoek van het moederbord bevinden.

Heel vaak zult u merken dat de markeringen op het moederbord en de pin-outs niet overeenkomen met de draden die uit de behuizing komen; Ik ben bang dat je, tenzij je behoorlijk veel hebt geoefend, naar de handleiding moet verwijzen om de dingen goed op te lossen.

Sommige moederborden kleuren de pinnen in kleur om het gemakkelijker te maken, en Asus heeft zelfs een handige kleine uitbreidingskaart waarmee je alles in kunt pluggen om de onhandige aard van de taak te verminderen, iets waarvan ik zou willen dat anderen het zouden doen.

Er zijn omstandigheden waarbij je dingen op de juiste pinnen hebt aangesloten, maar er gebeurt niets. Probeer in dit geval de kabels om te draaien - ja, net als in Star Trek helpt het soms omdraaien van de polariteit. Als je case een speaker heeft, zorg er dan voor dat je hem aansluit; het kan goed zijn voor het oplossen van problemen.

Wanneer u klaar bent, schakelt u de voeding in (de kans is groot dat dingen op het moederbord oplichten) en drukt u vervolgens op de aan / uit-knop van uw behuizing. Als het goed gaat, moeten fans ronddraaien, moet de monitor worden ingeschakeld en moet je op zijn minst het RAM-aantal op je scherm zien. Als dingen buitengewoon goed gaan, zal het uiteindelijk klagen over een gebrek aan besturingssysteem of opstartschijf. Geweldig - schakel het apparaat uit en voltooi uw bedradingsjob door eventuele op behuizing gebaseerde USB-poorten of audio op het voorpaneel aan te sluiten volgens de onderstaande video.

Er is iets fout gegaan

Hier komt het niet zo leuke stukje: dingen zijn niet zoals gepland gebeurd. Wanneer u onderhoud wilt uitvoeren, schakelt u de PSU in elk geval uit . Je wilt niet per ongeluk iets vernietigen.

Als u de CPU of het RAM-geheugen niet goed hebt aangesloten, is de kans groot dat het moederbord probeert op te starten en vervolgens wordt afgesloten. Het kan zelfs vastlopen in een opstartlus van meerdere keren opstarten en afsluiten. Als dit het geval is, moet u controleren of uw RAM en CPU correct zijn geplaatst, evenals uw voedingskabels.

Als je GPU-fan nog niet is gecentrifugeerd (ervan uitgaande dat je er een hebt), controleer dan of hij goed is aangesloten en of hij de stroom krijgt zoals die bedoeld is. In het laatste geval, als u de stroom niet correct hebt aangesloten, zullen sommige GPU's een alarm afgeven.

U wilt ook uw moederbord controleren op diagnostische lampjes. Velen hebben ofwel zeven gesegmenteerde BCD's die een hexadecimale code tonen (twee cijfers variërend van 00 tot FF), waarnaar in de handleiding in problemen kan worden verwezen. Uw moederbord kan ook diagnostische lampjes hebben om u te laten weten hoever het systeem is opgestart of een piezo-luidspreker die piept om u te laten weten wat de fout is. De meeste handleidingen voor het moederbord bevatten uitgebreide secties voor het oplossen van problemen om u te helpen het probleem te analyseren.

En opdat we niet op het voor de hand liggende wijzen, voordat je het inschakelt, zorg ervoor dat de voeding is aangesloten op de muur, dat de voeding aan de muur is ingeschakeld en dat de voeding zelf is ingeschakeld als je er een schakelaar op hebt .

De harde schijf / schijven

Stap-voor-stap instructies zijn hieronder opgenomen.

Dus de dingen worden correct opgestart en uw machine smeekt om een ​​besturingssysteem of opstartschijf. Met de stroom uitgeschakeld helemaal tot aan de muur, is het tijd om je resterende onderdelen in te voegen.

Afhankelijk van je situatie, moet je ofwel je harde schijf op de plek schroeven, of er zijn mooie, gereedschaploze baaien. Hoewel schroeven voor harde schijven over het algemeen vrij ondiep zijn met een koepelvormige bovenkant, zullen de schroeven die u krijgt, van geval tot geval verschillen.

Drives zijn tegenwoordig vrij eenvoudig aan te sluiten. Sluit een SATA-voedingsconnector aan op uw PSU en sluit vervolgens een SATA-kabel van de harde schijf aan op de juiste poort op het moederbord. In de meeste gevallen, als dit je OS-station is, wil je dit aansluiten op poort 0 op het bord. Als u een 6 Gbps-schijf gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze is aangesloten op een 6 Gbps-poort.

Voeg zo nodig andere schijven toe, en zorg ervoor dat u uw hogesnelheidschijven op snelle poorten plaatst.

Optisch station

Als u een optisch station hebt opgepakt (dat wil zeggen een dvd- & plusm; RW-writer of Blu-ray-drive), is dit het moment om het in te voeren. In sommige gevallen moeten stalen beugels met geweld eerst uit de 5, 25-inch schijfposities worden verwijderd. terwijl anderen afneembare faceplates hebben en andere nog steeds over snellaadmechanismen beschikken. Je zult je handleiding over de juiste montageprocedure moeten raadplegen als je het niet zeker weet.

Zodra de optische-schijfeenheid in de hoes is geplaatst, moet u deze aansluiten zoals u deed op uw harde schijf. Sluit hem gewoon aan op een langzame poort, steek hem gewoon niet in een poort die niet door een chipset wordt beheerd (bijv. Marvell, ASMedia, Via), omdat deze meestal alleen op harde schijven werken.

Al de rest

Terwijl dit de standaard-build voltooit, hebt u mogelijk andere uitbreidingskaarten gekocht, zoals geluidskaarten of tv-tuners. Dit is het moment om ze in te pluggen.

Reinig de dingen

Als je je zaak bekijkt, zul je waarschijnlijk merken dat je een lelijk pak kabels hebt, of gebieden waar je niet zo netjes bent geweest als je zou kunnen zijn. Nu u weet hoe u de dingen op de juiste manier kunt verbinden, is het misschien de moeite waard om een ​​tweede build te maken, kabels opnieuw te routeren achter de lade van het moederbord en, als u die hebt, gebruik te maken van doorlopende rubberen doorvoertules . Hoe minder kabelwarboel, hoe beter de luchtstroom en hoe gemakkelijker het is om onderdelen later te onderhouden.

Het is opstarttijd

Op dit punt is het raadzaam om MemTest86 + uit te voeren, alleen om ervoor te zorgen dat een van uw geheugenmodules niet corrupt is. Het is een gemoedsrust ding, waardoor je het kunt uitsluiten als een potentieel probleem als de dingen onstabiel worden. Helaas kan MemTest86 + geen individuele sticks identificeren, dus als je een probleem vindt, moet je sticks fysiek in en uit wisselen om ze een voor een te testen.

Met alles in het spel, zijn er een paar dingen die u moet doen voordat u uw besturingssysteem op de machine installeert.

Het BIOS

Het eerste wat we moeten doen is het Basic Input Output System (BIOS) invoeren, meestal door op Del of F2 te drukken tijdens de opstartvolgorde (u zou op het juiste moment moeten worden gevraagd - als dat niet het geval is, kunt u gewoon op de toets drukken totdat u merkt dat het configuratiescherm). Er zijn veel opties hier, en omdat het bij elk bord anders is, raden we je ten zeerste aan om je handleiding te gebruiken en veel online te cross-referenderen. Het eerste dat u wilt doen, is uw opstartvolgorde wijzigen, zodat deze eerst uw cd-station controleert als u er een hebt, gevolgd door een usb-station. Hiermee kunt u niet alleen uw besturingssysteem installeren, maar ook eventuele diagnostische hulpprogramma's uitvoeren. Eenmaal klaar, slaat u uw instellingen op en start u opnieuw.

MemTest

Het tweede wat we willen doen, is controleren of ons geheugen op geen enkele manier beschadigd is, omdat dit later moeilijk te diagnosticeren is, en u een vervanging wilt als het onbetrouwbaar is. Om dit te doen, voeren we MemTest uit vanaf een opstartbare CD of USB-drive, volgens de box-out aan de rechterkant. Wanneer u hebt bevestigd dat de zaken naar behoren werken, is het tijd om de firmware bij te werken.

firmware

Firmware is de software die de hardware vertelt hoe te handelen. De algemene regel was "installeer geen bijgewerkte firmware als de dingen goed gaan". Er is goede reden voor de waarschuwing; als er iets misgaat, kun je je hardware doden of "baksteenen".

Sinds de explosie van de smartphone wordt de firmware-update echter uitgevoerd door zelfs de clueless, die hopen op de nieuwste iOS- of Android-updates. Hardware heeft tegenwoordig ook meer de neiging om met ongepolijste firmware te verzenden, wat leidt tot de nieuwe algemene regel van "Installeer bijgewerkte firmware" omdat we de boel hebben verpest of dingen hebben buitengesloten ". Toch is voorzichtigheid geboden; als je halverwege een update stroom verliest, kan je uitgebeend zijn.

Hoewel veel hardware nu firmware-updaters voor Windows heeft, is er nog steeds een beetje dat afhankelijk is van opstartdiskettes, en we kunnen er net zo goed voor zorgen dat onze hardware in de beste staat is voordat we een besturingssysteem installeren.

Moederbord bijwerken en aanpassen

Hoewel het alleen bestanden kan opslaan die kleiner zijn dan 4 GB, is FAT32 het meest compatibele bestandssysteem, waardoor het ideaal is voor opstartbare USB-drives en het bijwerken van de firmware. Als u niet zeker weet of uw USB-stick is geformatteerd met FAT32, klikt u met de rechtermuisknop op het station in Windows Verkenner, kiest u Eigenschappen en vinkt u het gedeelte Bestandssysteem aan. Als het geen FAT32 is, klikt u op Annuleren, klikt u met de rechtermuisknop opnieuw op de schijf en kiest u Formatteren. Verander het bestandssysteem naar FAT32, zorg dat Quick Format is geselecteerd en druk op Start.

Ten eerste: het moederbord. Het BIOS is in feite de firmware van het moederbord, en ze zijn zo radicaal verschillend tussen leveranciers dat we algemene instructies moeten geven. Merk op dat tegenwoordig de meeste boards de neiging hebben om de liefhebber, grafische gebaseerde Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) te gebruiken in plaats van de typische tekstgebaseerde BIOS, maar dat verkopers de termen onderling verwisselbaar gebruiken om hetzelfde te betekenen, en we zullen, te.

De BIOS-versie van je moederbord wordt meestal getoond tijdens het opstartproces (zolang het niet wordt verborgen door een geweldige, maar merkwaardige afbeelding, zoals tegenwoordig het geval is). Er is waarschijnlijk een update beschikbaar op de website van uw leverancier. Je hebt twee stukjes informatie nodig: de naam van je moederbord en wat voor revisie het is (dit staat los van de BIOS-versie, zorg dat de twee niet in de war raken!).

De herziening is het 'pain-in-the-butt'-bit, dus we hopen dat je het eerder hebt verzameld in de tutorial, toen we je dat op pagina drie vertelden.

Met deze informatie in de hand bent u klaar om uw BIOS te downloaden. We gaan de dingen op de directe manier door het bord zelf doen - dit betekent dat je een tweede machine nodig hebt. Als u geen toegang hebt tot één, moet u uw BIOS later bijwerken zodra Windows is geïnstalleerd.

Als er een nieuwere versie van het BIOS is dan wat uw machine gebruikt, downloadt u dit via de ondersteuningssectie van de website van uw leverancier. Het kan in ZIP- of RAR-vorm worden gecomprimeerd en in dit geval hebt u iets als WinRAR nodig om de inhoud eerst te extraheren. Als u het rechte, niet-gecomprimeerde BIOS-bestand beschikbaar hebt, kopieert u het naar een FAT32-geformatteerde USB-sleutel (zie het vak rechts hiernaast als u niet zeker weet wat dit betekent), start u opnieuw op en voert u de BIOS-firmware in die knippert hulpprogramma (meestal toegankelijk in het BIOS zelf, of door tijdens het opstarten op een specifieke sneltoets te drukken), kies ervoor om uw firmware bij te werken en het juiste bestand op uw USB-stick te selecteren.

Zelfs stations hebben firmware-updates

Als je een gametoetsenbord en -muis hebt opgepikt, is er een kans dat er ook firmware-updates voor zijn, maar je moet wachten tot Windows is geïnstalleerd om die toe te passen.

SSD-leveranciers zijn over het algemeen vrij upfront over firmware-updates en ze maken ze eenvoudig te vinden op hun websites. Sommige moeten worden uitgevoerd in de DOS-modus en daarom zijn boot-cd's of USB-stations vereist; sommigen geven er de voorkeur aan om eerst Windows te installeren. Hoe dan ook, het is goed om je firmware te updaten voordat je te veel hebt geschreven voor de schijf, omdat geen van de bedrijven je zal dekken als je gegevens verloren gaan tijdens het proces. Hoe meer er naar de schijf wordt geschreven, hoe groter het is om een ​​back-up te maken voordat u de update uitvoert.

Meestal worden SSD-updates geleverd met prestaties en functie-tweaks. Mechanische harde schijven, niet zo veel; Over het algemeen wordt een nieuwe firmware alleen uitgebracht als er iets fout is gegaan.

Als zodanig verbergen mechanische hard-drive bedrijven het feit dat er firmware-updates zijn voor hun producten door ze meestal niet onder hun downloadsecties te plaatsen, terwijl ze de mantra van "als het niet kapot is ..." uitvoeren.

Ze zijn er - voor Seagate, Google is meestal je vriend - vul gewoon je merk, modelnaam en het woord "firmware" in, en je zult edelstenen vinden zoals deze.

Western Digital is moeilijker. Tenzij er een bewezen probleem is (zoals idle time-outs in RAID-configuraties), publiceert het over het algemeen geen firmware - u moet Western Digital e-mailen en er zal waarschijnlijk geen antwoord zijn. Hoewel de harde schijven van beide sindsdien zijn overgenomen door de voormalige twee bedrijven, hebben Samsung en Hitachi doorgaans op dezelfde manier geopereerd.

Hoewel hun belang afneemt, hebben optische stations ook firmware-updates - deze doen over het algemeen niets meer dan een betere mediacompatibiliteit toevoegen.

Het besturingssysteem installeren

Voor het installeren kam je door al je BIOS-opties. Er zijn instellingen die u later niet kunt wijzigen zonder uw installatie te verbreken, zoals het instellen van uw schijfmodus op AHCI.

Hier zul je veel moeten lezen online en in je handleiding; er zijn gewoon te veel variaties om in een algemene tutorial te behandelen. Als je er zeker van bent dat je BIOS-instellingen correct zijn, controleer je eerst of je opstartvolgorde verwijst naar de dvd of USB (waar je je besturingssysteem ook gaat installeren), plaats je de installatieschijf van het besturingssysteem en bewaar en sluit je af.

Het installeren van een besturingssysteem is meestal een vrij eenvoudige, stapsgewijze begeleide aangelegenheid, maar er kunnen enkele esoterische fouten zijn, dus zorg ervoor dat je een apparaat met internetverbinding hebt om ze op te zoeken, mochten ze zich voordoen.

drivers

Een stuurprogramma is een beetje software die het besturingssysteem vertelt hoe met de hardware op uw pc te werken. U zult merken dat veel van uw hardware zelfs niet zal werken voordat een stuurprogramma is geïnstalleerd. Bij elke bit van je hardware moet een schijf voor installatie van stuurprogramma's worden geleverd, maar in het algemeen is het het beste om de nieuwste versie van de websites van individuele leveranciers te pakken. U wilt ook niet werken op de stuurprogramma's die bij Windows worden geleverd, omdat deze over het algemeen niet zijn geoptimaliseerd voor prestaties, maar eerder voor compatibiliteit.

Er zijn een paar tips om hieraan te voldoen: de beste plaats om uw stuurprogramma voor de grafische kaart te grijpen, is ofwel rechtstreeks van Nvidia of AMD; componenten op je moederbord zoals netwerkpoorten, wifi of audio hebben misschien stuurprogramma's van bijvoorbeeld Intel, Marvell of Realtek nodig (in je moederbordhandleiding moet je vermelden welke chips het heeft gebruikt). Als je een Atheros-chipset hebt, moet je misschien een Google-zoekopdracht uitvoeren, omdat de domme blighter geen downloads van stuurprogramma's op zijn webpagina heeft.

Als je een Intel-moederbord hebt opgepikt, is er veel software zoals chipsetdrivers en hulpprogramma's voor opslagbeheer die ook kunnen worden geïnstalleerd.

Sommige stuurprogramma's hebben niet eens een installatieprogramma, maar een aantal bestanden. In dit geval moet Windows gewezen worden op waar u ze hebt gedownload en uitgepakt, hetzij wanneer het u vraagt ​​dat het hardware zonder stuurprogramma heeft gevonden, of via Apparaatbeheer (Start, typ "apparaatbeheer" en laad de applicatie die komt naar voren). Apparaatbeheer is een uiterst handige manier om bij te houden welke hardware stuurprogramma's missen, en u kunt een installatie starten door met de rechtermuisknop op het probleemapparaat te klikken en Update stuurprogramma-software te kiezen.

Sta op, nobele pc-bouwer

Na dit punt begin je aan de lange, moeilijke weg om je besturingssysteem aan te passen aan hoe je het leuk vindt en om apps en games te installeren - dit is je eigen avontuur om aan te beginnen. Hopelijk staat er voor je een trotse nieuwe pc, gebouwd door je eigen blote handen en vindingrijkheid. Na verloop van tijd kun je zelfs de hang naar het installeren van meer aangepaste onderdelen krijgen, waardoor het uiterlijk van je ingebouwde onderdelen wordt verbeterd, modding en misschien zelfs waterkoeling.

Welkom bij de vouw!